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中新社北京9月23日电 题:从林黛玉的“餐桌”到宵夜江湖,一只小龙虾何以映照中美百年交流
中新社记者 贺劭清

英国汉学家大卫·霍克斯的西方首部《红楼梦》英文全译本,第五十三回中,宁国府收到的礼品清单,赫然出现了“crayfish”(小龙虾)这位不速之客。
霍克斯或是想借用西方读者熟悉的概念,区分原文的对虾与普通海虾。但他可能没有想到,如今已是中国宵夜江湖霸主的小龙虾,在当时却根本不可能被端上贾宝玉、林黛玉的餐桌。因为小龙虾并非中国本土物种,而是一位来自美国,繁衍到世界的“全球旅行家”。
20世纪30年代前后,源自美国的小龙虾,经日本辗转,进入中国。此后近百年间,小龙虾在中国实现了从饲料到国民美食的华丽转身。如今,中国已成为全球最大的小龙虾生产国。而中国小龙虾加工产品最重要的出口国之一,正是小龙虾的故乡美国。
一只小龙虾跨越太平洋的旅途,恰是中美经贸人文交流“我中有你,你中有我”的写照和缩影。

跨越太平洋的旅程
虾,是中国传统文化中最常见的意象之一,也是餐桌上常见的一种食物。《酉阳杂俎》《岭南异物志》等大量古籍,描绘、想象了各种各样的虾。苏东坡谪居惠州,亦留下“龙卷鱼虾并雨落,人随鸡犬上墙眠”等诗句。李笠翁在《闲情偶寄》中,视虾与笋为至鲜之物,更由此引申至治国之道。然而,翻遍浩繁书卷,检遍文史资料,中国古代并无“小龙虾”一物。
事实上,如今人们餐桌上的常客小龙虾,真名叫克氏原螯虾,原产于美国南部和墨西哥北部的淡水湿地。在路易斯安那州,人们享用小龙虾的历史已逾百年。
20世纪初,小龙虾从美国出发,开启环球之旅。1927年,日本从美国引进了小龙虾,目的是繁殖培养为牛蛙的饲料。大约在1929年,小龙虾被作为饲料引入中国南京。凭借极强的适应能力和繁殖力,小龙虾在中华大地上扎下根来。

小龙虾在中国从“扎根”到“上桌”之间,隔着漫长的距离。在长达半个世纪的时间里,田间地头的小龙虾,因壳厚肉少、土腥味重等原因,始终未获中国食客青睐。
小龙虾在中国真正的命运转折,与改革开放后的人口流动,城市化进程紧密交织。四川、湖南、贵州等地大量劳动力奔赴沿海,也把川菜、湘菜的口味带向全国,麻辣风味迅速被各地大众接受。重油重辣的烹饪手法,恰好能够去除小龙虾的土腥,放大虾肉鲜香。
油焖、十三香等小龙虾做法从街边大排档走红,席卷大江南北。曾经的田间野物一跃成为宵夜顶流,催生出千亿元规模系列产业链。
尽管近年来宵夜品种日益丰富,烧烤、火锅、串串等轮番登场,中国多地已难觅曾经千人排队食用小龙虾的热闹景象,但电商平台、冷链物流与预制菜产业的发展,却让小龙虾以快手菜的形式,走进千家万户的厨房与餐桌。
社交平台上的分享,反过来塑造着新一代消费者的选择,无论东西。随着“精神中国人”“China Travel”(中国游)持续升温,不少美国网友在互联网晒出品尝中国小龙虾视频、分享剥虾攻略,收获大量网友交集共鸣,中式小龙虾文化反向出圈。
从中国回到故乡美国
鲜为人知的是,小龙虾从中国“回流”美国的故事已经上演数十年。
中国最初没有食用小龙虾的习惯,当时养殖的小龙虾主要用于出口。早在1995年,中国对美国小龙虾尾肉出口额就已达3570万美元,占美国当地市场份额的80%。
2000年前后,湖北农户探索出了“虾稻共生”模式,巧妙化解了小龙虾和水稻的对立关系,使双方共生互利。这一模式迅速在全国推广,使得来自美国的小龙虾,与中国乡村的生态和经济,产生了更深层联结,也让中国的小龙虾,走进全球更多国家和地区。
当下,中国已成为全球最大的小龙虾生产国,而美国始终是中国小龙虾最重要的出口市场之一。中国小龙虾和水稻的宣传片,甚至出现在纽约时代广场的大屏幕。“小龙虾起源自美国,在中国成为一个繁荣的产业,如今回来向家乡致敬。”“希望能造访中国,尝一下小龙虾美食。”彼时,多家美媒曾这样报道。
一只小龙虾,映照中美百年交流
英国历史学家菲利普·费尔南多-阿梅斯托在《吃:食物如何改变我们人类和全球历史》中写道:“‘吃什么’和‘怎么吃’的发展史,也是人类文明进程的写照。”小龙虾的旅途,便是这句话的鲜活注脚:它既是全球化的产物,也是中美交流的一面镜子。
正因如此,这只小龙虾的旅程才格外意味深长——它从美国南部的湿地出发,经日本中转,在中国长江流域扎根,又在麻辣鲜香中完成蜕变,并以加工产品的形式回到故乡。这段跨越太平洋的旅程,也是两个大国百年间碰撞、接纳与交融的缩影。
或许,霍克斯在《红楼梦》译本中写下“crayfish”一词时,无意间为一段尚未展开的历史埋下了伏笔。彼时的大观园里不会有小龙虾,但百年之后,它却成了连接东西方餐桌的使者。
从林黛玉的“餐桌”到今夜的宵夜江湖,一只小龙虾映照的,正是中美两国在误解与理解,熟悉与交集,加深彼此认知,化为累累成果中,不断靠近的漫长途程。(完)